Мини шведка печи кирпичные для дома размер. Печь-шведка своими руками устройство, конструктивные особенности, порядовка. Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи

Необходимость обустройства печного отопления чаще всего связана с отсутствием других альтернатив — до газовой магистрали не дотянуться, а обогревать дом электричеством невыгодно. С другой стороны, неугасающая популярность дровяных печей связана с тем потрясающим ощущением настоящего домашнего тепла и комфорта, которое может дать только рассыпающийся угольками, потрескивающий очаг. Как известно, огнём можно любоваться бесконечно, так почему бы в это же самое время не обеспечить свой дом ещё и недорогим теплом? А вот для этого придётся построить такой отопительный прибор, который бы мог обеспечить визуальную картинку, обладал хорошей теплоотдачей и органично вписался в интерьер. В полной мере этим требованиям отвечают шведские печи, которые, кроме всего прочего, ещё и позволят готовить или разогревать пищу. Не будем скрывать, что шведка (а именно так издавна называют это замечательное сооружение на Руси) предоставляет определённые трудности в изготовлении. Тем не менее, используя наши рекомендации, чертежи и схемы порядовок, построить практичную и чрезвычайно тёплую шведскую печь своими руками сможет даже начинающий мастер.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности - «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;
• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени. Секрет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость — при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6-8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Хайло в дровяных печах — это сводчатый дымосборник между топкой и теплообменными каналами или дымоходом, предназначенный для перенаправления газового потока и улучшения тяги. Точно рассчитанное и обустроенное по всем правилам хайло не пустит дым в помещение даже в печах с открытыми топливными камерами, включая агрегаты барбекю или простые камины.

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами. Конечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи. При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа.

На самом деле изначально были разработаны печи с двумя вариантами теплообменников — вертикальным и горизонтальным. Агрегат второго типа устанавливали в своих домах богатые шведы, у которых для чистки каналов всегда был под рукой кто-нибудь из прислуги. Сейчас же подобный отопительный прибор встречается крайне редко.

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение — камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

• плита — 710х410 мм;
• топочная камера: высота 280-330 мм, ширина 300-350 мм, глубина 400-500 мм;
• духовка: высота 280-300 мм, ширина 330-380 мм, глубина 400-500 мм;
• расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190-250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется — массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3-4 мм.

При проектировании шведки нет нужды точно придерживаться указанных выше размеров. Если потребуется повысить её тепловую мощность агрегата, то добиться этого простым пережогом не удастся — потребуется пропорционально увеличить размеры всех частей отопительного прибора.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

Порядовка печи на языке специалистов обозначает чертёж, на котором указан точный порядок укладки кирпичей в каждом ряду, а также представлены особенности обустройства перекрытий и определены места установки всех конструктивных элементов — колосников, дверец, заслонок, плит и духовок.

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500-700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое — агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе — дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте — возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой — она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10-15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150-170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5-10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента — провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины — чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части — придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.

Пошаговая инструкция: как построить печку своими руками

Прежде чем уложить первый кирпич, следует уяснить основное правило качественной кладки — контроль и ещё раз контроль. Идеально выложенным должен быть не только первый ряд, но и все ниши, углы и внутренние камеры и каналы. Для этого печник всегда должен иметь под рукой строительный уровень, угольник и шнур. Начинающим мастерам рекомендуется натянуть вертикальные отвесы по всем углам и устанавливать горизонтальный шнур-причалку для каждого ряда. Это обеспечит верную геометрию отопительного прибора даже несмотря на небольшие огрехи в толщине швов.

Чтобы во время кладки влага из глиняного раствора не впитывалась порами кирпича, его необходимо замочить. Для этого необходимое количество стройматериала помещают в чан с холодной водой и оставляют на одни сутки.

Чтобы не запутаться с многочисленными этапами кладки, схему порядовки рекомендуется распечатать, а саму работу вести по строго намеченному плану.

1 ряд. Кладку первого ряда выполняют особо тщательно, контролируя все параметры при помощи уровня и угольника. Он выкладывается всплошную на гидроизолированный фундамент, после чего полностью заливается рабочим раствором.
Внутри кладки допускается использование кирпичных половинок при условии их надёжной перевязки следующим рядом. Внешние стенки рекомендуется выполнять только целым кирпичом — так будет обеспечен красивый внешний вид печи после расшивки.

Укладка первых рядов формирует основание печи, поэтому выполняется всплошную

2 ряд выкладывается аналогично первому — сплошным массивом согласно схеме порядовки. Первым двум рядам уделяют особенное внимание, поскольку они должны сформировать надёжное и устойчивое основание печи.

3 и 4 ряд формирует зольник. Здесь же устанавливают поддувальную и три прочистные дверцы. Для того чтобы при работе печи место их примыкания к стене не растрескивалось (а это обязательно произойдёт из-за различного теплового расширения металла и керамики), щели вокруг дверных рамок заделывают при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.

При установке дверцы потребуется подрезать лицевую сторону кирпича

Начиная с 5 ряда , устанавливают духовку и встраивают колосниковую решётку. После этого над прочистками и поддувальной дверцей монтируют перекрытие. Верхний кирпич укладывают на металлический уголок, который врезают в кирпичи нижнего ряда.

Один из вариантов установки колосниковой решётки

С 6 по 10-й ряд выкладывают топочную камеру. Между топкой и духовкой устанавливают перегородку, в качестве которой используют установленный на ребро шамотный кирпич. При перекрытии топливника над переборкой должен образоваться проём, поэтому её высота относительно верхней плоскости уменьшается на 1 кирпич. После укладки десятого ряда над топочным проёмом устанавливают чугунную плиту с конфорками. Её уплотнение выполняют при помощи всё того же асбеста или базальтового картона. Для дополнительной прочности кирпичной кромки с лицевой стороны её защищают металлическим уголком. Для его надёжного крепления с двух сторон выполняют сверления, в которые продевают стальную проволоку. Уложенная в межкирпичный шов, она предотвратит сдвиг уголка и обеспечит ему дополнительную прочность. Такой же уголок устанавливают и для защиты верхней кромки проёма, с опорой на боковые кирпичи 16 ряда.

По ходу кладки производят расшивку швов. При этом важно не допускать полного высыхания раствора.

Укладывая 11 ряд , перекрывают канал, разделяющий топку и газоход на правой стороне печи.

С 12 по 16-й ряд выкладывают варочный проём и вертикальные каналы. Отверстия газоходов в этом месте необходимо выполнять огнеупорным кирпичом.

Схема порядовок, формирующих вертикальные каналы

17-18-й ряд нужен для формирования перекрытия ниши, которая находится над плитой. Опору кирпичам верхнего ряда придаёт полоса из стального листа, уложенная поверх металлических уголков.

Начиная 19 и 20-й ряд , на фронтальной стенке крепят два люка для прочистки газоходов.

Порядовка для наращивания массива печи

С 21 по 28-й ряд наращивают вертикальные каналы отопительного прибора. Выкладывая 27-й ряд, устанавливают печную задвижку, над которой оставляют технологический проём.

29 и 30-й ряд немного расширяют по периметру (достаточно выступа 50 мм), получая карниз печи. Этими двумя рядами перекрывают дымоходные каналы, оставляя лишь один проём для выхода продуктов сгорания в дымоход.

Порядовка перекрытия печи

В 31 ряду сечение печи уменьшают — оно должно соответствовать параметрам 27 ряда.

Начиная с 32 ряда , выкладывают дымоход. Сечение его канала принимают равным 130х250 мм — стандартные размеры позволяют выполнять кладку целым кирпичом.

Порядовки дымохода

Дымоход необходимо выгнать на нужную высоту и снабдить колпаком, после чего строительство печи можно считать завершённым.

Запуск шведки в эксплуатацию

Печь лучше всего строить летом или ранней осенью, чтобы кладку могло просушить естественное тепло. В холодную пору удалить влагу из стенок и каналов помогут различные приспособления — калориферы, тепловые пушки и т. д.

Сушка печи при температуре воздуха не ниже 20° С выполняется в течение 10-12 дней. При этом открываются все дверцы и задвижки. Если же влагу удаляют принудительно, то в топливник помещают тепловентилятор, а все печные проёмы закрывают, оставляя проход воздуха к дымоходу.

Печь-шведка в работе

1. В течение двух недель шведку протапливают минимальными закладками, которую формируют из небольших, тонких поленьев. При этом желательно не допускать полного остывания печи. Качество первичного обжига проверяют при помощи смятых газет, которые укладывают в прочистные каналы. Слабая интенсивность пламени не даст бумаге загореться, а вот то, сырой или сухой она будет после протопки, послужит отличным индикатором качества просушки.
2. Горячий обжиг также проводят постепенно, протапливая печь несколько раз в день, утром и вечером. Мощность наращивают постепенно, с каждым разом немного увеличивая количество топлива.

Выполнение правил сушки и обжига позволит укрепить и закалить кладочные швы, что будет служить залогом надёжной и долгой работы шведской печи.

Периодичность чистки каналов отопительного прибора зависит от качества топлива и может выполняться 1-2 раза в год. Лучшими дровами считаются, конечно же, крупные берёзовые поленья — они дадут и пламя, и длительный жар. Опытные печники рекомендуют раз в две недели протапливать печь сухой осиной — она способствует удалению сажи естественным путём. А вот выжигать печь различными легковоспламеняющимися веществами небезопасно — это может привести к пожару. К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время лучшего способа, чем удаление сажи вручную при помощи скребков и щёток, пока не существует.

Видео: порядовка печки шведки

Как вы уже, наверное, и сами поняли, шведскую печь невозможно построить из чего попало — прежде всего, потребуются качественные материалы. Кроме того, опытные печники рекомендуют приступать к строительству только в хорошем расположении духа — тогда и дело спорится, и работа быстрее продвигается, и, как говорится, душа поёт. Мы же советуем подойти к процессу со всей скрупулёзностью и терпением, на которые вы только способны. Поверьте, за это шведка отблагодарит вас таким комфортом и уютным теплом, на которое только способна простая дровяная печь, рождённая в гостеприимной, сказочной стране.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный , который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами . Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает , но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче. Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Современная шведская печь может быть и «весомой, грубой, зримой», как на первой слева поз. рисунка, и декоративной затиснутой в угол крохой (след. поз.), и отделанной под старину изразцами (третья слева поз.), и суперсовременной из титановых сплавов и талькомагнезита, вписывающейся в интерьер модерн, хайтек или фьюжн, как на последней поз. Такие, очень дорогие, поставляются готовыми, их просто ставят на место, как шкаф.

Как же сложилась такая замечательная печь? Наверное, столетиями. Вовсе нет.

Немного истории

По расхожей легенде, печь-шведку принесли в Россию при Петре Великом пленные шведы, но это не более чем миф. Высокоэффективная отопительно-варочная печь, известная ныне как «шведка», была разработана в 1767 г, когда Швеция, по выражению шведского же историка, «окончательно сошла с подмостков мировой истории и скромно заняла место в зрительном зале».

Примечание к истории: в 1788 Густав III, возомнив себя вторым Карлом XII, взял да и начал войну с Россией, что при дворе Екатерины было воспринято скорее с удивлением. В 1790-м русские войска, так же пожимая плечами и недоуменно переглядываясь, без особых затруднений и больших потерь взяли Стокгольм, перейдя по льду Балтику, после чего монарху-баламуту волей-неволей пришлось успокоиться.

Задание на разработку выдал шведской Академии наук король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп. Причины – самые прозаические: дефицит топлива (вековые дремучие леса давно уже были сведены) и суровый климат, в котором широко распространившиеся к тому времени с отоплением не справлялись. И дефицит места под застройку; пригодной для хозяйственного использования земли в Скандинавии всегда было мало. Руководили работой академики Ф. Вёрд и К. И. Констедт.

Надо сказать, что шведские ученые мужи показали себя в полном блеске, благо математика к тому времени была достаточно высоко развита. Благообразные люди в париках, кафтанах, гарусных чулках и туфлях с пряжками гусиным пером выводили формулы, от которых и у теперешних суперкомпьютеров, образно выражаясь, чипы от натуги лопаются. Печка-шведка удалась на славу.

С идеей шведские ученые, попросту говоря, не заморачивались: растянули в стороны надтопочную часть прекрасно зарекомендовавшей себя голландки, да и засунули ее в запечек простецкой кухонной плиты. Но чтобы голая идея заработала, нужен точный расчет размеров, пропорций, прочности, теплотехнических параметров, выбор материалов и много чего еще. С заданием шведский коллектив справился на 5+. Посмотрим, что у них получилось.

Что нужно от шведки?

Исходная шведская печь (см. рис.) – комбинированной конструкции. Исходным пунктом ТЗ на печь были специфические местные условия.

Во-первых, в Швеции поистине сибирские морозы сочетаются с высокой влажностью воздуха: Балтика и Атлантика с Гольфстримом под боком. Во-вторых, уже упоминавшийся дефицит топлива и места. В-третьих, в Швеции, на территории которой почти до исторических времен лежал ледник, было вдосталь шамотной (жаропрочной) глины высочайшего качества.

Примечание: шамотная глина – не огнеупор шамот, а лишь сырье для его производства. Также и шамотный кирпич не целиком состоит из шамота. В просторечии шамотную глину, кирпич и кладку из них для краткости называют шамотом. Шведские шамотные глины – тончайшие алюмосиликатные отложения, оставленные отступающим ледником. Бывает еще корундовый и цирконовый шамот, особо прочные, жаростойкие и очень дорогие.

И самое главное – образ жизни простых потомков викингов. Валуны, болота, мало пахотной земли, суровый климат: выжить до весны без подспорья просто невозможно. Зимой шведы не могли себе позволить отлеживаться на печи, но рыболовные угодья были перехвачены Норвегией и Данией; Балтика на сей счет не весьма обильна, а зимой замерзает. Поэтому занимались охотой, лесозаготовками, старательством – Фенноскандия богата ценными минералами. В тундрах финской Лапландии до сих пор находят опалы.

В результате – хозяин со взрослыми сыновьями приплетались домой после работы более похожими на свеженькие торосы, чем на теплокровных. Чтобы не заболеть, нужно было немедленно обогреться и к завтрему высушить промокшую, хоть выжимай, одежду. А растапливать печь загодя нельзя было: топлива до весны не хватит. Из этого и исходили шведские академики.

Как работает шведка?

Духовка-раз

Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.

Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.

В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.

Верхняя ниша

Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.

Ниша над плитой

В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.

Дымооборот

Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.

Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами. Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще.

Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Духовка-два

Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.

Дополнения

Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.

Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.

Прелюдия к дальнейшему

Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки . И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.

Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.

Как ее строить?

Размеры и пропорции

Шведские академики много голову поломали над расчетами и проверкой правильных размеров и пропорций топливной части. Качество печи в основном ими и определяется. Итоги таковы:

• Плита – 28х16 дюймов, что почти точно соответствует нашей 710х410 мм.
• Топка – 11-13 дюймов высота, 12-14 дюймов ширина, 16-20 дюймов глубина, т.е. (281-330)х(305-356)х(406-506) мм.
• Духовка – 11-12 дюймов высота, 13-15 дюймов ширина, 18-20 дюймов глубина; (281-305)х(330-381)х(456-506) мм.
• Толщина железных стенок духовки – 1/6–1/4 дюйма, ок. 4-6 мм.
• Расстояние от края колосниковой решетки до ближайшей стенки духовки – от 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 кирпича или в кирпич.

Толщина стенок духовки имеет важное значение. Духовка из тонкого кровельного железа быстро прогорит, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что приведет к недожогу, осаждению сажи и ухудшению КПД. То же относится и к плите, поэтому она должна быть из плохо проводящего тепло металла – чугуна (литая) или спецстали. Посуда греется от конфорок.

Нужно выдерживать не только размеры, но и пропорции. Если, скажем, размеры топки взяты по минимуму, то и глубина ее должна быть минимальной. В слишком глубокой топке – недожог со всем вытекающим, а в слишком короткая ухудшит КПД.

Духовка омывается горячими газами не только с боков, но и сзади. Поэтому от ее задней стенки до стенки топочной части должен быть зазор не менее чем в четверть кирпича. Глубину духовки можно сокращать при том же ее устье, но не выходя за указанные выше пределы. А вот придвинуть духовку вплотную к топке можно, если изолировать ее ближнюю к топке стенку от огня вермикулитом или (хуже) асбестом.

Дверца топки

Топочная дверца – слабое место шведки. Из-за больших тепловых нагрузок дешевая штампованная из листа дверца скоро расшатывается, а может и вовсе выпасть. Поэтому дверцу нужно брать литую, с усами, замуровываемыми в кладку.

Усы можно сделать и самому, приварив к углам рамки дверцы по паре горизонтально расположенных кусков отожженной стальной проволоки 3-4 мм диаметром и длиной 50-70 мм. Проволочные усы разводят в стороны в виде буквы V на 40-50 мм, и также замуровывают. Но чтобы штампованная дверца с таким дополнением держалась долго, ее сверху нужно подкрепить стальной полосой или уголком, см. след.

Кладочные тонкости

Сложить печь-шведку тоже не так-то просто. Из схемы видно, что шведка вовсю греет в пол, поэтому теплоизоляция от фундамента совершенно необходима. Сейчас для этого есть отличный и не очень дорогой материал – базальтовый картон. Изолируют в три слоя 5-мм листами. Средний слой настилают из фольгированного листа. 15 мм базальтового микроволокна с двумя отражающими ИК экранами сведут нагрев прямо вниз на нет.

Далее, подножие печи. Его (1 и 2 ряды для всех печей) выкладывают с уширенными до 6-13 мм швами, чтобы получить выступ-постамент. Но делать швы шире 13 мм (полдюйма) нельзя. Здесь и далее, для всей печи, каждый кирпич перед укладкой 10-15 с прополаскивают в воде, чтобы смыть пыль и улучшить адгезию. Тепловые напряжения в шведке велики, и кладка из сухого пыльного кирпича выйдет непрочной. Но замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя – кирпич наберется воды, она пойдет в раствор, тот раскиснет, и печь может вообще развалиться не доведенная до верха. также необходим хорошего качества, на мергеле. Если какую-то печь допустимо класть на обычном глиняном растворе, это указывается в ее спецификации.

Следующий момент – топочная часть. Для эффективного дожигания топлива при условии довольно интенсивного отвода тепла через духовку температура в топке должна быть весьма высокой, на что шведка и рассчитана. Поэтому обычный кирпич не пойдет, нужен шамотный (светло-желтого цвета). Раствор для шамотной кладки замешивают на шамотной же глине. ТКР шамота и простого красного кирпича различны, поэтому класть шамот и красный впритык недопустимо. Минимальная ширина шва между шамотной и обычной кладкой – 6 мм.

Идеально было бы всю топочную часть, от 3-го ряда и до следующего над плитой, выложить из шамота, но он дорог. Поэтому из шамота обычно выкладывают внутреннюю облицовку топки. В таком случае на печь требуется 50-100 шамотных кирпичей.

Важное значение имеет и ровность всех поверхностей трехчетверок и половинок кирпича. К счастью, теперь чуть ли не каждого есть болгарка, так что колоть обушком нет нужды. Но пыли будет много, так что заготовку не-целых кирпичей лучше провести заранее на открытом воздухе по шаблону и сообразуясь с порядовкой печи.

То же касается и кирпичей со скругленными углами. Там, где указано на чертеже, скруглять углы нужно обязательно. Сопротивление току газов в шведской печи велико, и тяга ее довольно-таки слабая, а завихрения на углах еще более ее ослабят. По этой же причине и устье дымника (дымовой трубы) нужно делать с распушкой (она рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу) пошире, и поднять не менее, по расчетам шведов, чем на 2 фута (60 см) над коньком крыши. По тем же расчетам, ширина распушки, считая от краев устья – полфута (полкирпича) в каждую сторону.

Видео: процесс-кладки печи-шведки

Металл в печи

Печники знают: чем меньше в печи железа, тем она надежнее. Но шведы сразу заложили в конструкцию своей печи использование для подкрепления висячей кладки железных полос и уголков. Причина – удешевление печи (арочные своды дороги) и уменьшение ее высоты. Потолки в шведских сельских домах низкие, и высокая печь с арками там просто не поместилась бы. Железо в шведках прошло проверку временем, но при том же, что и для шамота, условии: ничего впритык и ничего на голый кирпич. Прослойка раствора со всех сторон железа, кроме наружной – 6 мм. Плита укладывается в вырезанные в кирпичах четверти также на растворе.

Ввод в эксплуатацию

Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя. Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит.

Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.

На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.

Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.

Строим шведку: c лежанкой

Печь-шведка с лежанкой, чертеж и порядовка которой приведены на рисунке, предназначена жилой площадью 25-40 кв. м, в зависимости от климатических условий местности. Лежанка – максимально возможного для шведки размера, так что человек среднего роста может спать непосредственно на ней. Включается лежанка закрыванием задвижки 2.

Деталировка к рисунку:

1. Вьюшка;
2. Задвижка летнего хода;
3. Противопожарная разделка;
4. Варочная плита;
5. Колосниковая решетка;
6. Топочная дверца;
7. Поддувальная дверца;
8. Прочистные дверцы;
9. Стальной крепеж;
10. Варочная ниша;
11. Печурки;
12. Расширительная камера;
13. Колпаки;
14. Горизонтальные каналы зимнего хода;
15. Вертикальные каналы зимнего хода;
16. Вентиляционная дверца;
17. Вход дымовых газов в дымооборот;
18. Выход дымовых газов в дымник;
19. Хайло;
20. Байпас (переток, от англ. bypass – обход);
21. Термокомпенсационные зазоры.

На эту печь потребуется 600 шт. красного полнотелого кирпича М200, 200 шт. шамотного Ш8 и 150 кг мергеля. Горного или кварцевого песка – по потребности для замешивания раствора густоты сметаны. Кроме того, 0,8 м стального уголка – шестидесятки и 5 м стальной полосы 50х5 мм.

Из фурнитуры понадобится стандартная 710х410 мм чугунная плита, колосниковая решетка 250х400 мм, топочная дверца 210х250 мм, поддувальная дверца 140х250 мм. Задвижек потребуется 7 шт: 2 дымовых 130х260 мм (вьюшка и летнего хода/лежаночная) и 5 прочистных 70х130 мм.

Духовка в этой печи не предусмотрена – предназначенное для нее тепло уходит в большую лежанку, а летом оно вообще не нужно. Дожигание топлива обеспечивается колпаками 13. Хотя по теплотехнике с газодинамикой эта печь работает как шведка, но из-за лежанки более пригодна для мест с морозным, но сухим (континентальным) климатом. В местах с холодным морским климатом волны жара, необходимой, чтобы быстро отогреться, такая печь не даст. В общем, русско-азиатская шведка.

Видео: печь-шведка с лежанкой

С камином

Здесь на рисунке – шведка с ; спецификация к нему в списке. Нужно сказать, что существуют два способа объединения шведской печи с камином. По первому – камин просто пристраивается к тылу печи; дымоходы с дымниками раздельные. Так экономится меньше материалов, то топить печь и камин можно порознь как угодно. По второму способу дымоходы печи с камином частично объединены и выходят в один дымник. Помимо большей экономии материала и работы сберегается еще и часть тепла камина, но топить такую печь с камином можно ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНО; иначе – угар.

1. Дымоход;
2. Штыри каминной решетки;
3. Каминная решетка;
4. Дымовой зуб кмина;
5. Вьюшка печи;
6. Вьюшка камина;
7. Металлический крепеж;
8. Прочистная дверца (чистка);
9. Внутренний напуск.

Описываемая печь выполнена вторым способом, с общим дымоходом. Для нее потребуется:

• Красный кирпич М200 – 690 шт;
• Глиняный раствор средней жирности и густоты;
• Топочная дверка 210х450 мм –1 шт;
• Поддувальная дверка 140х140 мм –1 шт;
• Дверка чистки 70х140 мм –4 шт;
• Плита варочная чугунная 410х710 мм –1 шт;
• Колосниковая решетка 175х225 мм –1 шт;
• Задвижка с отверстием 120х360х300 мм –3 шт;
• Духовой шкаф 450х360х300 мм –1 шт.

Эта печь – настоящая шведка без особых затей, и класть ее несложно. Стержни – держатели каминной решетки – закладываются на втором ряду. Формировать напуск дымового зуба начинают с пятого ряда. Дойдя до 9-го, кладку приостанавливают до высыхания раствора, затем болгаркой сглаживают дымовой зуб. Аналогично формируются внутренние напуски, но тут придется стесывать: болгарка не пролезет. Их, впрочем, можно и не сглаживать ради упрощения работы, но КПД печи получится ниже.

Почти что классика

Теперь мы рассмотрим печь, очень похожую на ту, чертеж которой во время оно представили своему сюзерену достопочтенные Вёрд и Констедт. Внешнее отличие всего одно: вместо ниши – полка, см. рис. В наше время отхожими промыслами занимаются в более-менее цивилизованной обстановке и домой с работы возвращаются во вполне пригодном к дальнейшему существованию облике, а на хозяйстве полка удобнее.

Материалов на такую шведку понадобится куда как меньше, чем на предыдущие:

• Кирпич красный М200 – 540 шт;
• Кирпич шамотный любой – 30 шт;
• Уголок стальной 40х40 – 5,25 м;
• Полоса металлическая 50х5 – 1,35 м;
• Сталь оцинкованная 0,6 мм – 1 лист;

Фурнитура – стандартная, как перечислено выше; всего по одной позиции, кроме прочистных дверец, тех нужно 3. Духовка также стандартная 500х330х280 мм. Летнего хода не предусмотрено, благодаря чему и достигается простота, экономичность и высокая эффективность; схема кладки рассчитана в основном на цельные кирпичи, а подтесывать по ходу кладки вообще нигде не нужно. На селе летом готовят, как правило, на камельке в летней кухне или в уличной печи.

Тепловая мощность – 5 кВт, что при регулярной двукратной топке в сутки дает теплоотдачу 3500 ккал/час – хватит в средних широтах на 50 кв. м как минимум. Еще эта печь, как исконная шведка, безо всякого выдерживает перетопку в 30-40% от тепловой мощности, что позволяет без особых проблем наладить и горячее водоснабжение, см. далее.

Малая дачная

Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана , постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.

Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.

О малютках

Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.

Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.

Колпак в шведке?

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

“Двухколпаковая шведка”

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

ГВС от шведки

Популярная тема – ГВС и отопление нескольких комнат от одной печи – проходит под лозунгом «халявное тепло». Посмотрим, что тут реально возможно, а что нет. Серийных промышленных моделей для готовки, ГВС и водяного отопления очень мало, и стоят они дорого. Это уже настораживает.

Теплотехника

Если дом при заданной разнице температур внутри и «за бортом» теряет 12 кВт тепла, а печь дает 5, то топи – не топи, а дом остынет до температуры, при которой потери сравняются с генерированием; вечного двигателя не бывает. Если даже к вам в погреб выходит пласт чистейшего антрацита, а перетаскать и вбухать в топку 6-8, а то и 10 ведер вам все равно, что Илье Муромцу перышко с ладони сдунуть, печь столько топлива не примет, ее тепловая мощность ограничена конструкцией. Перетопка даст что угодно – дым, сажу, угар – но не тепло сверх того, что может отдать печь.

Котел и теплообменник

Допустим, печь мощная, а горячая вода нужна только для хозяйственных нужд. Как ее получить? Общеизвестны два способа: охватывающий топку П-образный котел и теплообменник в дымоходе. Котел самодельщики используют мало: о него охлаждается пламя, идет недожог даже при нормальной топке; отсюда – дым, сажа. Сам же котел довольно быстро прогорает, а может и вовсе закипеть, что приведет к аварии.

Теплообменник в дымовом тракте тоже, оказывается, не выход. Резкий скачок давления вследствие остывания газа на теплообменнике приводит к возникновению местной турбулентности. Энергия потока тратится на ее создание и поддержку, а не на тягу. Возникает так называемый «мертвый столб», своего рода действующая наоборот газовая вьюшка, никоим образом не нужная. И опять – дым, сажа, а то и угар при нормальной топке.

Справиться с этим явлением можно, пустив газовый поток вскользь к теплообменнику, а не заставляя газ запутываться в нем. Но горячей воды удается получить совсем немного, и сажу приходится выгребать гораздо чаще обычного. К примеру, в шведке с водогрейным котлом, схема которой приведена на рисунке, емкость котла – аж 10 л (500х500х50 мм). Не хватит на посуду и умывание.

И все-таки можно!

Тем не менее, самодельная шведка с котлом ГВС – вещь возможная. Нужно только не жадничать и не стремиться к невозможному, а брать там, где доступно и не повредит.

Начнем с топки. Перетопку в 20% своей мощности выдержит самая дрянная печка. Это дает 1-2 кВт тепла. Уже неплохо; за день можно нагреть 100-200 л воды до 65-70 градусов, смотря какой котел и с какой изоляцией. Хватит семье и на мытье, и на стирку.

Теперь, откуда это тепло взять? А вот шведка как раз для этого и годится наилучшим образом. Используем тот факт, что мы уже не полудикари и климат наш ровнее. Стало быть, тепло из сушильной ниши и теплую волну из духовки можно пустить в воду, не ухудшая работу печи. Скорее всего, и перетопка не потребуется. Есть еще в шведке лакомый по теплу кусочек – ее верх. Он более греет излучением потолок и чердак, что, в общем-то, не нужно.

Исходя из этого, получается давно известная система (см. рис): змеевик у дальней стенки духовки и накопительный бак с хорошей теплоизоляцией (базальтовая вата, базальтовый картон; поверх – гипсокартон). Бак можно расположить двояко:

1. Вертикальный плоский в нише (справа на рис.) – емкость до 120 л. Напор небольшой, но в доме без водопровода удобно наполнять через горловину.
2. Г-образный низкий широкий, но не менее 40-45 см высотой, наверху печи – слева на рис. Г-образный – чтобы охватывал дымник.

Оба бака атмосферные, с дренажным отверстием в крышке горловины, и могут пополняться автоматически через поплавковый клапан от унитазного бачка, но в последнем случае нужны некоторые изюминки. Главная – косая перегородка-дефлектор за клапаном подачи холодной воды. Коромысло поплавка и подающая труба горячей воды от змеевика проходят соответственно через прорезь и отверстие в ней.

Назначение дефлектора – направить холодную воду медленным широким языком на дно бака. Иначе из-за турбулентности в вытекающей струе и гидродинамического «подсоса» слои воды в низком баке быстро перемешаются и горячей удастся отобрать всего ничего. Крепить дефлектор нужно не крышке (это сильно усложнит сборку), а к бортам бака. Если бак вертикальный в нише, то вместо дефлектора можно просто надеть на излив клапана трубку. Но водоотбор в таком случае получится не более 2/3 емкости бака.

Вторая изюминка – коромысло поплавка нужно укоротить или доработать так, что при полностью закрытом новом клапане расстояние от верхней точки поплавка до крышки бака было не менее 30 мм. Этот запас необходим на износ иглы клапана и обрастание ее и седла солями.

Для сезонно обитаемых помещений устраивать дренаж для слива остатков воды на зиму – лишняя работа. Проще выпустить шлангом-сифоном через горловину, как когда-то на трассе бензином делились.

Примечание: система работоспособна лишь при сочетании змеевика с поддерживающим подогревом от тела печи. Поодиночке – вода или чуть подогреется, или будет быстро остывать. Расчетная теплоизоляция – двусторонне фольгированный базальтовый картон 10 мм и влагостойкий гипсокартон. Еще лучше ЭППС 20 мм, но он дороже.

А в регистры как же?

Но, может быть, можно самому построить печь с контуром водяного отопления? К сожалению, в домашних условиях это вряд ли возможно. Элементарный теплотехнический расчет говорит: для отдельно стоящего дома в 100 кв. м в плане, утепленного ЭППС 80 мм и с трехкамерными стеклопакетами в окнах, нужна тепловая мощность от 25 кВт. Котлы с топкой, способной переваривать такие количества твердого топлива, требуют не только сложного расчета, но и специальных материалов и промышленной технологии для изготовления.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

• Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
• Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
• Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

• 600 шт. обычного красного кирпича;
• простой глиняный раствор средней жирности;
• 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
• 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
• 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
• стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: " "), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: " "). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) - вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.

Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и .

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: "Как построить печь шведку с плитой – теория и практика ".

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.

Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

• Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
• Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
• По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
• Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²)	Поверхность печи (м²)
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

• Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
• Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию - это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает .

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

• Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

• Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

• Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть. Эта модель - удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

• Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

• Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
• Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
• Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
• Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
• Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
• Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
• Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

• Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

• Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
• Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
• Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

• Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
• Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

• Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

• Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

• Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о .

• Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
• Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
• Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
• Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
	250×120×60	714
Поддувальная дверца	140×140	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	8
Духовой шкаф	450×360×300	1
	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	3
Стальной уголок	50×50×5×1020	2
Стальная полоса	50×5×920	3
Стальная полоса	50×5×530	2
Стальная полоса	50×5×480	2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.	110×700	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
	Толщиной в 5 мм	1

Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина

Схема-порядовка
	Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
	Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал - рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
	Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
	Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
	Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
	Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
	Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
	На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
	Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
	На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
	Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
	Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
	Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
	Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
	10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
	На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
	11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой. Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
	12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
	13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
	14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
	15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
	16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
	17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
	18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
	19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
	20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
	21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
	22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
	23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
	24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
	25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки - для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
	Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
	26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
	27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
	28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
	29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
	30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
	31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи - это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
	32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
	33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

• Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
• Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
• В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
• Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
• Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Цены на силикатные блоки

силикатные блоки

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Поддувальная дверца	140×250	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	1
Задвижка паровытяжная	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полочка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905	1
Металлический лист предтопочный	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Схема- порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
	Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
	Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
	В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
	Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
	На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании - его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
	Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок - внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
	Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
	Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
	11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
	12-й ряд - кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
	13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
	15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда - 14½ красных кирпичей.
	16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
	17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
	18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
	19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры - большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
	21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда - 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
	23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
	24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
	25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
	Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
	Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
	27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
	28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
	29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
	30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм - это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
	31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько. Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Не секрет, что именно кирпичная печь идеально соответствует таким требованиям, благодаря природным материалам конструкции идеальной вентиляции помещения, которую она обеспечивает. Во-вторых, качественное сооружение является экономичным источником тепла. В-третьих, печь это настоящий подарок для гурмана. Самой популярной печью сейчас является шведка, у которой масса неоспоримых преимуществ.

Особенности печи шведка

Согласно историческим данным, эта конструкция попала в Россию благодаря шведам, которых взяли в плен под Полтавой войска Петра I. С. тех пор печь видоизменялась, пополнялась новыми элементами, но основные достоинства ее сохранились.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность
• высокий КПД

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м 2 при условии, что печь размещается в двух комнатах. Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню.

Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло . Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний. Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Модификации печи

Существует несколько модификаций печи шведка, расширяющих ее функциональный диапазон и добавляющих эстетической привлекательности дому.

Самым простым вариантом является варочно-отопительная печь . В ней кроме топки имеется варочная плита из чугуна, нередко встраивается и духовой шкаф. Вытяжка над плитой обеспечивает отличную вентиляцию, так как горячий воздух с испарениями от пищи попадает в дымоход. Можно оборудовать варочную плиту стеклянными дверцами, что улучшает внешний вид, дополнительно защищает комнату от проникновения запахов еды .

В таких печах обычно над плитой оборудуется небольшая ниша. Это идеальное место для сушки ягод, фруктов и грибов или обуви, рукавиц. При выборе проекта печи можно определять оптимальную величину топки, высоту и размер ниши для варочной плиты.

Одним из достоинств печей является их способность оказывать эффективное лечение от простудных заболеваний. Достаточно поспать на теплых кирпичах, и болезнь как рукой снимет.

Принесет пользу такая процедура и при суставных заболеваниях, поясничных болях. Почитатели такого лечебного способа могут выбрать для своего дома печку шведка с лежанкой. В ней также будет варочная плита и ниша для сушки . Разработал такой вариант Г. Резник. Периметр основания этой печи составляет 4,5×3 кирпича, а лежанки -7×2,5 кирпича. При этом качественно отапливается дом площадью до 35 м 2 . Предусмотрено два режима топки: зимний и летний.

Замечательным вариантом для загородного современного дома является печь шведка с камином. Устанавливается такая конструкция на границе кухни и гостиной. При этом в кухне будет полноценная печь с варочной плитой, духовкой и нишей-сушкой , а гостиную украситстильный камин, который будет одновременно обогревать, придавать интерьеру необыкновенный комфорт и служить местом отдыха и релаксации, которую обеспечивает наблюдение за огнем. У печи и камина единый дымоход, поэтому не требуется дополнительных элементов.

Современные печи не только отлично справляются с функцией отопления, но и являются украшением дома. Для этого применяются специальные материалы:

• фигурный кирпич
• арочные своды
• отделка плиткой, изразцами.

Сложить такую конструкцию непросто. Для того чтобы печь шведка работала безотказно, качественно выполняла свои функции требуется точное пошаговое выполнение кладки и использование качественного материала .

Шведка с камином - инструкция по кладке

Сначала выкладывается фундамент в виде квадрата со стороной 110 см. Его верхняя поверхность должна находиться ниже пола на один кирпич.

Первый ряд печи сплошной . 2-й ряд такой же, но в месте нахождения камина устанавливается решетка. В 3-м ряду формируется зольная камера и закрепляется ее дверка, а также оборудуется вертикальный канал и место для духового шкафа.

Устанавливаются 2 дверки для чистки, и выкладывается каминный топливник. 4-й ряд такой же. В 5-м ряду создается место для установки колосниковой решетки.

В 6-м ряду перекрывается проход между вертикальным каналом и духовкой, устанавливается дверка топки. Важно учесть, что между топкой и духовкой кирпичи устанавливаются на ребро, а поверхность кирпича 7-го ряда совпадала с плоскостью 8-го ряда.

В 7-м ряду над топкой укладываются две полосы из металла. 8-й, 9-й ряд такие же. На 9-м ряду над духовкой укладываются 2 полосы из стали.

В 10-м ряду оборудуется место для чистки камина и для установки варочной плиты . Устанавливается плита, уголок из стали, справа от варочной поверхности пространство не закрывается. В 11-м ряду формируется варочная ниша, закрывается отверстие. В 12-м ряду в передней стенке камина укладываются срезанные наискосок кирпичи. 13-й ряд такой же. В 14-м ряду для создания каминной полки кирпичи выдвигаются на 25 см по периметру полки. На 15-м ряду кирпичи в каминной полке выдвигаются еще на 25 мм. В 16 ряду завершается выкладка варочной ниши укладкой трех металлических полос. 17-й и 18-й ряд одинаковые. В 19-м ряду формируются дымоходы. Между вертикальным и каминным каналами укладываются кирпичи, срезанные с двух сторон наискосок.

21-й, 22-й и 23-ряд аналогичны, в них оборудуются дверки для чистки каналов. Перегородка между вертикальным и каминным каналом постепенно смещается влево. Задвижка камина устанавливается в 24-м ряду, а задвижка печи - в 25-м. Вертикальный канал с дымоходом соединяются в 26-м ряду, и устанавливается дверка для чистки. В 27-м ряду продольные стороны канала над камином выкладываются срезанными наискосок кирпичами. 28-й ряд такой же. 29-й ряд сплошной с отверстием дымохода. 30-й такой же, но отверстие уменьшается, а кирпичи на 3 см со всех сторон выдвигаются наружу. В 31-м ряду устанавливается общая задвижка. С 32-го ряда начинается кладка трубы.

Кирпич для печи должен быть качественным, без трещин и сколов . Перед проведением кладки его нужно вымачивать.

Видеоматериаллы

На видео вы можете увидеть реализацию описанной выше технологии кладки.