Как правильно сделать баню из пеноблока. Строительство бани из пеноблоков своими руками. Баня из пеноблока пошагово

На сегодняшний день многие владельцы частных домов стремятся построить на своей территории баню. Возведение этого сооружения из кирпича или сруба - удовольствие не из дешёвых. Из чего же можно изготовить желаемую конструкцию, когда бюджет ограничен? Решить эту проблему можно, если соорудить её из пеноблоков своими руками. Этот материал не является идеальным для строительства такого рода зданий, но при необходимой отделке и изоляции поверхностей вполне подойдёт.

Пеноблоки как материал для бани - плюсы и минусы

Прежде чем использовать пеноблоки в строительстве этого сооружения, необходимо определить их положительные и отрицательные свойства.

Материал, вполне подходящий по своим параметрам для возведения бани

Плюсом в применении пеноблоков для бани являются следующие критерии:

1. Прежде всего, денежные затраты на этот материал значительно меньше, чем на кирпич и тем более на сруб. Если сравнивать цены, то строительство бани из дерева выйдет примерно в два раза дороже, чем из этих блоков. Поэтому использование их является экономным решением.
2. Строения из пеноблоков не дают значительную усадку как, например, дома из дерева.
3. Помещения из этого материала можно использовать сразу после завершения строительных работ и отделки.
4. Так как пеноблоки по своей длине, ширине и высоте значительно больше обычного кирпича, возведение стен осуществляется довольно быстро.
5. Этот материал удобен для кладки, поэтому её можно делать без посторонней помощи.
6. Пеноблоки являются экологичным и безопасным для человека материалом, так как при их изготовлении используются: цемент, песок, пенообразователь, незначительное количество глины и вода.
7. Они намного пожароустойчивей, чем конструкции из древесины. При соприкосновении с открытым огнём этот материал не выделяет ядовитых веществ.
8. Строение, возведённое из пеноблоков, имеет относительно низкий вес в сравнении с кирпичным или каменным вариантом.
9. Этот материал имеет ровные грани и плоские стороны, поэтому его удобно транспортировать и хранить.
10. Пеноблоки имеют неплохую прочность на сжатие, которая составляет от 3,5 до 5,0 МПа. В зависимости от её уровня, материал можно использовать для возведения строений до трёх этажей.
11. Пеноблоки имеют невысокую теплопроводность. Свойство пеноблока изолировать тепло ставит его в одном ряду с натуральной древесиной. Теплоизоляционные свойства пеноблоков более чем в три раза превосходят кирпичную стену.
12. Строение из пеноблоков обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Этот результат достигается благодаря внутренней структуре материала. В процессе его изготовления применяется технология, в результате которой составляющие вспениваются, образуя большое количество пор, наполненных воздухом. Эта особенность даёт возможность пеноблоку не тонуть некоторое время в воде.
13. Строительство из этого материала требует меньший расход склеивающей смеси

Минусы пеноблоков заключаются в следующем:

1. Они имеют низкую прочность на изгиб. Этот показатель намного ниже, чем у бетона и железобетона. С увеличением марки пеноблоки имеют большую прочность на изгиб, но значительно теряют свои теплоизоляционные качества.
2. Пеноблоки имеют неоднородную структуру пор. Это неудобно, так как материал в разных местах неодинаково может удерживать крепления. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо использовать метизы (дюбели, анкеры), специально предназначенные для установки в пористую структуру блоков.
3. В зависимости от используемой технологии производства, пеноблоки могут иметь отклонения по своей плотности. Негативными критериями, которые снижают качество материала, являются нарушение пропорций или его ненадлежащее перемешивание.
4. Возводить строения из пеноблоков можно исключительно в тёплое время года. Это связано с тем, что клеящий раствор при низких температурах теряет свои свойства. Можно приобрести морозостойкий клей, но использовать его позволительно только до -10°С.
5. Этот материал впитывает влагу, поэтому он требует дополнительной гидроизоляции и отделки.

Говоря о целесообразности строительства бани из пеноблоков, следует отметить, что этот вариант станет единственным выходом, если деревянная конструкция не по карману. Можно использовать бетон, но количество его недостатков намного больше, чем в пеноблоке.

Без соответствующих гидроизоляционных и отделочных работ зданием из пеноблоков опасно пользоваться, так как на него воздействуют сильные перепады температур снаружи и внутри. От этого стены бани из пеноблоков не только могут разрушиться, но и перестают защищать от холода.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры проекта

Возведению постройки бани должно предшествовать тщательное планирование, выбор места и подбор необходимого материала. Для строительства этого сооружения выбирается ровный участок земли. Большую роль играет качество грунта, который в идеальном варианте должен быть плотным. Если выбранная территория имеет неровности, эти дефекты убираются. При наклонном участке выравнивание осуществляется путём выкапывания более глубокого фундамента в месте подъёма площадки. Так уровень основания будет ровным.

Размеры строительного материала способствуют быстрой постройке

При выборе размера постройки бани нет каких-либо установленных шаблонов. Обычно это небольшое строение площадью около 16 м, оборудованное комнатой отдыха (предбанник или холл), помещением с душем и парной. В зависимости от проекта и бюджета, в этом сооружении дополнительно могут располагать помещение с бассейном, раздевалку и туалет.

В качестве экономного варианта отлично подойдёт проект с тремя необходимыми помещениями. Постройка имеет квадратную форму размером 400х400 см. Высота потолков в бане составляет 230 см. От пола до коньковой доски крыши - 330 см.

Вариант с тремя помещениями

Долговечность бани зависит от того, какой пеноблок выбран при её строительстве. Однако следует учитывать и время после его изготовления, в прошествии которого материал приобретает необходимую прочность. Этот период составляет 28 дней. Поэтому использовать пеноблоки, не прошедшие этот срок отвердения, не рекомендуется.

1. Предприятие-изготовитель. Крупным заводам нет необходимости рисковать своим авторитетом на рынке, поэтому в качестве их продукции можно быть уверенным. Материалы этих компаний сопровождаются соответствующими сертификатами качества, подтверждёнными лабораторными исследованиями.
2. Цена на продукцию. Должен насторожить тот факт, что пеноблоки продаются по цене ниже рыночной. Это может быть только в том случае, когда реализовывается материал второго сорта либо скидка обусловлена объёмом товара или расстоянием к месту доставки.
3. Условия хранения материала и его упаковка. Пеноблоки необходимо содержать в сухом, защищённом от попадания влаги месте, а упаковка не должна иметь дефектов.

Пригоден ли пеноблок для строительства или нет, можно определить визуальным осмотром. Даже внешний вид материала может предоставить достаточно информации о его качестве.

Знание его свойств поможет не ошибиться в выборе

Чтобы получить необходимые сведения, нужно обратить внимание на:

Чтобы проверить прочность пеноблока, необходимо попробовать отломить его фрагмент от края, приложив только силу руки. Если это удалось, то материал некачественный. Есть другой вариант проверки. Для этого нужно проткнуть пеноблок насквозь гвоздём при помощи руки. Если это удалось без особых усилий, то из этого материала строить баню не стоит. Эти методы применимы только к конструкционным блокам с маркировками от D600 до 900. Существуют ещё блоки с маркировкой D300, предназначенные для теплоизоляции, а не для кладки стен. Этот вид пеноблоков легко разрушить.

Расчёт количества материала на баню, примеры

Чтобы определить необходимое количество пеноблоков для постройки бани, не нужно проводить сложные математические вычисления и привлекать специалистов. Это вполне под силу каждому. Нужно лишь знать габариты будущей постройки и параметры материала. Баня будет возводиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм.

Для простоты расчёта необходимо сначала определить количество пеноблоков в одной стене. Для этого нужно ширину стены разделить на длину блока: 400:60=6,67 пеноблоков для одного ряда. Затем высоту сооружения разделить на высоту блока: 240:30=8 рядов в одной стене. Теперь нужно установить общее количество пеноблоков в одной стене, а именно перемножить количество блоков в одном ряду на общее количество рядов: 6,67·8=53,36 пеноблоков. Так как конструкция бани в основании содержит квадрат, то для расчёта пеноблоков всего периметра нужно перемножить: 53,36·4=213,44 пеноблоков.

Для перегородки между комнатой отдыха и другими помещениями необходимо столько же пеноблоков, как и для одной стены - 53,36.

Чтобы рассчитать количество материала для перегородки между душевой и парной, нужно: 185:60=3,08 блоков для одного ряда, где 185 - ширина этой перегородки, а 60 - ширина пеноблока. Затем 3,08·8=24,64 блока всего необходимо для этого простенка, где 8 - количество рядов.

Теперь подведём общее количество пеноблоков без учёта окон и дверей: 213,44+53,35+24,64=291,44 (округлим до 292 блока).

Рассчитываем, сколько блоков займёт одна дверь: 210:30=7 рядов, где 30 - высота блока. Так как ширина двери 60 см, то она равна пеноблоку, поэтому 7 рядов·1 блок= 7 блоков. Итого: на три двери 7·3=21 блок.

Теперь рассчитаем, сколько блоков займёт одно окно размером 60х60 см. Для этого 60:30=2 ряда. Так как ширина окна и блока равны, то: 2 ряда·1 блок=2 блока. Итого: на два окна необходимо 2·2=4 блока.

После этого нужно рассчитать общее количество пеноблоков, необходимых для возведения бани с учётом окон, дверей и топочного люка. Для этого из общего количества блоков требуется вычесть занимаемое дверьми, окнами и люком пространство: 292–26=266 штук всего.

Необходимые инструменты

Для строительства бани из пеноблоков понадобятся следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Бетономешалка или дрель со специальной насадкой миксер.
3. Ёмкости для воды и цементного раствора.
4. Большая лейка для воды.
5. Насос и гибкий шланг для подачи раствора.
6. Лестницы.
7. Молоток.
8. Киянка.
9. Кельма.
10. Ножовка.
11. Перфоратор.
12. Шпатели разной величины.
13. Шуруповёрт.
14. Саморезы и гвозди.
15. Рубанок.
16. Штроборез.
17. Строительный уровень (лучше использовать лазерный вариант).
18. Рулетка.
19. Большой угольник.
20. Отвес.
21. Шнур.
22. Графитный карандаш.

Для этого сооружения будет возведена двускатная крыша. Для её постройки необходимы следующие материалы:

1. Для изготовления стропильной системы - деревянные брусья сечением 100х50 мм длиной по 250 см в количестве 8 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев, составит 30 градусов.
2. Для обрешётки - фанерные листы.
3. Мауэрлат - брусья сечением 150х50 мм длиной по 500 см - 2 штуки.
4. Металлические уголки и пластина для крепления деревянных элементов крыши.
5. Для балок перекрытия - брусья сечением 150х50 мм длиной по 5 м в количестве 10 штук.
6. Изоляционный и отделочный материал.

Пошаговая инструкция по постройке бани своими руками: от фундамента до отделки

Сделав точные расчёты, а также подготовив все необходимые инструменты, можно перейти к непосредственному строительству:

1. В качестве основания для этого сооружения наиболее подходит ленточный фундамент. Чтобы произвести его закладку, необходимо сделать разметку с помощью обносков и шнура. Обноска представляет собой горизонтальную доску, прикреплённую к столбикам на высоте 50 см от земли. Чтобы закрепить шнур, в неё вбивают гвоздь. Во время проведения земляных работ шнур снимают, а при необходимости контроля закрепляют на место.

   При использовании шнуров траншея получается очень ровной

2. Затем по обозначенным линиям необходимо выкопать траншеи глубиной 60 см, шириной от 30 до 40 см. На их дно засыпать песок или гравий, которые нужно утрамбовать до получения слоя толщиной 20 см. Если для этого используется песок, то его нужно сделать влажным. В таком виде он лучше спрессовывается.

   Для небольшой постройки достаточно этой глубины

3. После этого на дно необходимо установить объёмный каркас из арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Соединения арматуры в конструкции нужно закрепить с помощью проволоки. Размер ячеек в полученной сетке и арматуре должен быт около 15 см. Уложить этот каркас на дно траншеи.
4. Чтобы бетонная смесь не растекалась, следует изготовить опалубку для будущего фундамента. Для этого потребуются доски или листы толстой фанеры. Опалубку нужно делать так, чтобы её высота была выше планируемой высоты фундамента на 10–15 см. Так как фундамент будет иметь толщину 80 см, высоту опалубки необходимо сделать не менее 30–35 см. Чтобы её стены не деформировались под давлением залитого бетона, нужно укрепить опалубку деревянными распорками и упорами.

   Каркас из арматуры укрепит фундамент

5. После установки арматурного каркаса и опалубки, необходимо замесить бетон марки М200. После этого следует залить его внутрь деревянного ограждения, чтобы уровень не доходил до верхнего края досок, от 10 до 15 см. Важным моментом является то, что весь фундамент необходимо залить за один раз. Допускается прерывание работ до 3 часов. После полной заливки фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой. В течение двух дней нужно смачивать бетон 2–3 раза в сутки. Если этого не делать, то в основании могут появиться трещины. Эти же проблемы появятся, если не накрывать бетон от прямых солнечных лучей.
6. Через 3 дня после заливки фундамента можно снимать опалубку. В зависимости от погодных условий и температуры воздуха, бетон полностью застывает от двух недель до шести.

   Указанные параметры предназначены для относительно лёгких построек

7. Во внутренней части фундамента душевой комнаты необходимо разместить канализационные трубы.
8. Затем нужно сделать утепление внутреннего фундамента. Для этого необходимо утрамбовать грунт. Сверху него насыпать песок, который тоже спрессовать до получения слоя толщиной 10 см. На песчаную подушку насыпать керамзит толщиной слоя в 15 см. Из арматурных прутьев диаметром от 6 до 8 мм изготовить решётку, в которой каждая ячейка имеет размер 15х15 см. Между собой прутья удобно соединять с помощью проволоки. Затем уложить её на керамзит и залить слоем бетона, чтобы он полностью покрывал металлический каркас. Толщину слоя сделать примерно 15 см. В результате должна получиться идеально ровная поверхность. Через несколько дней, когда бетон застынет, можно приступать к возведению стен.

   Основание готово для возведения стен из пеноблоков

9. Прежде чем делать кладку пеноблоков, необходимо проложить гидроизоляцию бетонного основания. Для этого нужно два слоя рубероида.
10. Затем можно приступить к возведению сооружения. Стену нужно строить от углов будущей постройки. Толщину шва нужно делать минимальной, не превышая 30 мм. Уложив первый ряд, необходимо проверить его с помощью уровня. Кладку из пеноблоков необходимо армировать. С этой целью используют металлическую сетку, которую нужно укладывать сверху каждого второго ряда. Также можно укреплять кладку с помощью металлических прутьев. Для этого в верхней части блоков делаются продольные пропилы. Построить стены.

    Пропилы в блоках сделаны штроборезом

11. Когда стены возведены, прошло достаточное количество времени для затвердения клеящего раствора, переходят к установке стропильной системы. Для этого к верхним краям кладки устанавливаются металлические шпильки, служащие для соединения мауэрлата со стеной. Расстояние между металлическими стержнями не должно превышать 120 см. Затем необходимо сверху стены по всему её периметру проложить гидроизоляционный слой из свёрнутого вдвое рубероида.

    Металлический стержень соединит элементы крыши со стенами

12. В брусьях сечением 150х50 мм просверлить отверстия, аналогичные расположению металлических шпилек в стене. Уложить брусья на стену. Эта конструкция послужит мауэрлатом стропильной системы крыши. Следует отметить, что все деревянные элементы крыши предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и противогрибковыми растворами. После нескольких пропиток древесину необходимо просушить и лишь в таком виде она готова к применению.
13. Собрать стропила из брусьев сечением 100х50 мм. Удобней это делать на земле, а потом поднимать готовую конструкцию наверх.
14. Установить крайние фермы, которые образуют фронтоны постройки. Их конструкции необходимо укрепить временными упорами. Для этого нужно к постройке вертикально прибить по одной доске. Между этими фермами, на месте крепления коньковой доски натянуть шнур.

    Натянутый шнур поможет точно расположить стропильные балки

15. Установленные крайние фермы закрепить к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. Остальные фермы установить с шагом 100 см, согласно натянутому шнуру.
16. Затем, сверху, вдоль каждого стропильного бруса, закрепить рейки, которые сформируют контробрешётку. Благодаря им будет создан необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и гидроизоляционным слоем. Сверху реек, поперёк стропильных ног, установить фанерные листы. На этом этапе основание для кровли готово.
17. Теперь следует перейти к монтажу защитных материалов. Для установки финишного покрытия конструкцию кровли обязательно нужно изолировать от пара, утеплить и защитить от влаги.
18. Поверхность фанеры очистить от мусора и пыли. Затем, с помощью кисти или валика, покрыть слоем кровельной мастики. Сверху неё расстелить рулонный кровельный материал с нахлестом. Чтобы он лучше приклеился к крыше, можно воспользоваться старым способом - сваривать покрытия, используя газовую горелку.
19. Затем на крышу необходимо установить кровельный материал - металлочерепицу. Её нужно закрепить с помощью саморезов со специальными прокладками, которые будут препятствовать проникновению влаги через отверстия.

    Правильно установленные слои утеплителей и изоляционнных материалов создадут благоприятный микроклимат в доме

Чтобы помещения бани могли долго сохранять тепло даже в сильные морозы, необходимо позаботиться о качественном утеплении и отделке её внутренних и наружных поверхностей.

С внутренней стороны стен прикрепить горизонтальные брусья, на расстоянии, равном ширине утеплителя. Эти брусья предназначены для удерживания теплоизоляционного слоя. В получившиеся ячейки поместить плиты минеральной ваты. Сверху утеплителя закрепить пароизоляционный слой, который представляет собой специальную мембрану из алюминиевой фольги и полиэтиленовой плёнки. Слои соединены между собой специальным клеем. Стыки пароизоляционного покрытия необходимо заклеивать скотчем. Сверху этих слоёв установить деревянную обрешётку, которая создаст воздушную прослойку между предыдущими слоями и облицовочным материалом. На обрешётку установить финишную отделку из деревянной вагонки. Следует подбирать древесину не их хвойных пород, чтобы при высокой температуре не выделялась смола.

Деревянная вагонка создаёт особую атмосферу уюта

В помещении парной необходимо предусмотреть полки, на которых можно сидеть или лежать. Их основой послужит деревянный каркас из крепких брусьев, которые обшиты вагонкой. К потолку тоже крепится этот материал, только у печки его нужно заменить на оцинкованный лист. Область нагрева вокруг печи можно задекорировать натуральным камнем. Это выглядит не только красиво, но и дополнительно удержит тепло благодаря свойствам камней.

Наружное оформление может быть разной формы и оттенков

По такому же принципу должен быть утеплён пол в бане. В качестве финишного покрытия можно использовать керамическую плитку.

Внешние стены также требуют отделки, так как это станет дополнительным слоем, препятствующим проникновению холода, а также защитой для пеноблоков. Для этого часто используются вентилируемые фасады, конструкция которых способствует выведению избытка влаги в атмосферу.

Видео: строительство бани из пеноблоков

Как правило, эти сооружения встречаются в богатых домовладениях. Их строят из дорогих пород дерева, камня и кирпича. Возведение бани из пеноблоков позволило иметь частицу роскоши и на своём участке. Тем более, что такой материал позволяет осуществить мечту самостоятельно. Если добавить к своим стараниям дизайнерскую мысль, то обычная баня превратится в красивое и функциональное сооружение, хорошо сочетающееся с постройками на вашей территории. Баня из пеноблоков станет дополнительной зоной отдыха и комфорта, в которой будут собираться ваша семья и друзья.

Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов, но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии. И никаких проблем не будет.

Пеноблоками называют пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:

Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.

Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха. Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.

Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.

Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность.

Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков

Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется .

Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.

Проект бани из газоблоков

Помещения получились с такими площадями:

• парилка — 5,3 м 2 ;
• мойка — 7 м 2 ;
• с/у — 1,8 м 2 ;
• раздевалка — 1,7 м 2 ;
• комната отдыха — 11,2 м 2 ;

Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные для лежания, и есть небольшая полка для сидения.

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Варианты планировки бани 6 на 3 из газоблоков

Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.

Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».

Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой. Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.

Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).

Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.

Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.

Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или .

Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.

Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.

Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблоками

Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.

Утепление

Если в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+». Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.

В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.

Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):

Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.

Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.

При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен моечной

В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).

Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.

Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.

Внутренняя отделка стен

С банями из газобетона вопросов возникает немало. В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.

Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.

Если в бане продумана хорошая , то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.

Кровля

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли. Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.

Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс: из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Сделать армопояс можно несколькими способами:

• По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
• Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд. Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
• Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.

Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался , можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.

Несмотря на то, что испокон веков баню возводили из дерева, существует огромное количество современных материалов и методик монтажа. Все большую популярность завоевывает такой финансово выгодный выбор, как баня из пеноблоков своими руками. Строительство данной постройки своими силами позволит вам сэкономить.

Пеноблоками называют блоки несколько крупного размера, которые производят из ячеистых материалов. Строительный рынок предоставляет большой выбор данного материала.

Преимущества

• Пеноблоки отличаются отличным показателем теплоизоляции и морозостойкости. Постройка, возведенная из данного изделия, по свойствам похожа на деревянные бани. Благодаря дышащему строительному изделию, строение славится особым микроклиматом. Однако в то же время, пенобетон способен противостоять огню, а это выгодно отличает его от деревянных материалов. Важно, чтобы при производстве использовались натуральные и органические компоненты.
• Пеноблок обладает большим объемом и небольшой массой, что в сравнении с кирпичом более выгодно и удобно. Ведь с его помощью снижаются сроки строительства и транспортировка проходит легче.
• Если сравнивать с другими строительными материалами, то становится ясно, что плюсы пеноблока включают в себя и его низкую стоимость.
• Так как в пеноблоках имеются особые компоненты, то он отличается повышенным показателем прочности.
• Чтобы выполнить этапы данного строительства, нет необходимости в специализированных навыках либо познаниях. Баня легко возводится даже малоопытным человеком.
• Благодаря строению, пенобетон легко поддается резке при помощи ножовки.
• В бане из этого материала можно парится сразу после окончания монтажа, ведь она не будет подвержена усадке.

Недостатки

• Основным минусом пенобетона принято считать его восприимчивость перед влагой.
• Из-за строения, материал накапливает внутри себя конденсат, что при отрицательных температурах может стать причиной разрушения постройки либо стенок.
• Минусы таких бань включают в себя невозможность строительства высоких зданий. Ведь материал не способен выдерживать большого давления.
• Если не была произведена специальная отделка изнутри и снаружи, то в изделиях возможно возникновение плесени и грибка.
• Не смотря на высокий показатель экологичности, данный материал уступает в этом смысле дереву.

У данного изделия имеются как минусы, так и достоинства. По этой причине, важно, прежде чем что-то сделать, обдумать все нюансы. Если рассмотреть недостатки бани из пеноблока, то практически все их можно либо опровергнуть, либо исправить с помощью дополнительных манипуляций. Беря во внимание, что бани -одноэтажные здания, то и не возникнет большой нагрузки на материал. Также возведенная баня из любого изделия нуждается в гидроизоляции. Соответственно при строительстве бани своими руками из пеноблока в любом случае необходима особая отделка как изнутри так и снаружи. Для таких внутренних и внешних работ существуют специальные материалы.

Если выбор материала окончателен, то в первую очередь важно сделать проекты бань из пеноблоков. После этого нужно составить перечень необходимых инструментов и материалов, выполнить смету затрат на строительство.

Как построить?

С учетом того, что монтаж бани из данного материала не требует специализированных знаний, в данной статье нет нужды в подробном описании всех этапов монтажа. В принципе, независимо от выбранного материала, технология установки здания одинакова. Имеются лишь несущественные различия в методах кладки изделий, однако об этом и о том, как построить баню из пеноблоков, будет рассказано ниже.

Прежде чем начать поэтапное возведение строения, необходимо выполнить проекты бань из пеноблоков. Все бани между собой схожи, поэтому можно выбрать проект из уже существующих. После этого можно приступить к расчетным операциям.

Важно правильно рассчитать необходимое количество строительного материала, дабы в последствии всего хватило, но и в тоже время не осталось лишнего. К примеру, выполняем расчеты для бани 6х8. Для выполнения подобной операции нужно поделить методику расчета на 3 вида. К первому виду относят несущие стенки, ширина которых примерно 2 пенобетона, установленных на ребро. Объем изделия в такой ситуации должен равняться 20х30х60 см. Ко второму виду относится внутренняя перегородка здания, пенобетон здесь устанавливается в один ряд. В такой ситуации, объем применяемого изделия равен первому виду. К третьему виду относят стенки внутри бани, они монтируются так же, как и изделия второго вида. Однако в такой ситуации объем изделия равняется 10х30х60 см.

Когда с типами видов выяснили, можно изучить основу расчетных операций подобной бани. Каждое изделие обладает своими размерами. Проведя необходимые расчеты, можно выяснить размер всех стен сооружения. Далее необходимо выяснить размер, который будут занимать различного типа проемы в стенах. В конце от общего размера стен нужно отнять размер проемов. Полученное число необходимо разделить на объем одного изделия. В результате расчетных операций, вы выясните необходимый объем материала для монтажа бани 6х8 своими руками. Однако важно учесть возможные погрешности и нюансы, поэтому покупку изделий совершают с запасом в 10%. Соответственно этим расчетом и запасам, стоит приобретать строительный материал.

Материалы и инструменты

Для монтажа здания необходимы и другие материалы:

• цемент;
• речной песок;
• бетонный раствор;
• арматурные пруты;
• проволока для армирования;
• древесина;
• трубы для канализации;
• несколько упаковок гвоздей и саморезов;
• уголки из металла;
• профнастил;
• печка;
• окна;
• кирпич;
• двери;
• продукты для гидроизоляции;
• продукты для утепления;
• материалы для отделки;
• изделия для освещения;
• провода;
• строительная пена;
• антисептическое вещество.

Это лишь минимальный перечень необходимых материалов для возведения бани.

Фундамент

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина — 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок. Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой. Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.

Кто из вас не мечтал о тихом уютном месте, где можно посидеть, отдохнуть и даже немного развлечься в компании друзей или семьи?! Именно построив баню на своем участке, вы сможете исполнить заветную мечту. Но современный мир суров, и использовать для строительства натуральные материалы высшего качества не всегда представляется возможным. Поэтому многие дачники начинают задумываться о том, какой же материал выбрать. Многие из них приходят к выводу, что баня из пеноблоков своими руками - самое лучшее решение, поскольку пеноблок как строительный материал надежен, долговечен, экологичен и прост в монтаже.

В этой статье мы расскажем об особенностях, преимуществах и недостатках пенобетона. Вы можете понять суть возведения бани из блоков благодаря пошаговой инструкции, а также некоторым советам и рекомендациям.

Преимущества и недостатки пенобетона

Для начала разберемся, что же такое пеноблок. Пеноблок - это строительный материал, изготавливаемый из пенобетона, в состав которого входят: кварцевый песок, вода, глина, цемент и воздухообразующие вещества. Именно благодаря этому в полости блоков образуются пузырьки воздуха.

Данное сырье считается довольно молодым и новым на российском рынке, но, благодаря своим преимуществам над кирпичом, деревом, шлакоблоком и бетоном, уже завоевало большую любовь у архитекторов и других специалистов.

Как и любой другой стройматериал, пеноблоки имеют свои преимущества:

• Невысокая цена. Баня, выполненная из пеноблоков, будет дешевле в два, а то и в три раза, нежели построенная по тому же проекту, но из деревянного сруба или кирпича.
• Маленький вес. Благодаря наличию пор, пеноблоки, без каких-либо трудностей, можно установить на любую высоту в одиночку, не прибегая к помощи специальной техники или строительной бригады.
• Пенобетон не дает усадки. То есть приступать к обливочным работам, установке дверных и оконных коробок можно сразу после завершения последнего этапа строительства.
• Высокая прочность. Из данного материала можно строить двух- и даже трехэтажные здания.
• Хороший уровень звуко- и теплоизоляции.
• Огнеупорность. В отличие от деревянного сруба, пеноблоки не подвержены воспламенению и горению.
• Экологичность. При нагревании данный материал не выбрасывает в воздух токсичных, радиоактивных или других веществ, которые могли бы пагубно влиять на здоровье и общее состояние человека.
• Стойкость к коррозии. Пенобетон не подвержен гниению и коррозии от температуры, микроорганизмов, грызунов и других животных.
• Пенобетон без проблем выдерживает частые перепады температур, что в особенности хорошо при строительстве бани.
• Простота обработки. Пеноблоки легко обрабатывать, пилить и разрезать на части необходимой формы и размеров.
• Скорость кладки. Так как пеноблоки крепятся не на обычный цементный раствор, а на специальный клеевой состав, нет нужды ждать более месяца, пока раствор наберет прочность.

Однако есть и недостатки:

• Низкий коэффициент влагостойкости. Пожалуй, самый большой и неприятный минус пеноблоков. Из-за своей пористой структуры сырье хорошо впитывает влагу, благодаря чему в разы сокращается срок эксплуатации постройки. Данную проблему можно решить, проведя дополнительные работы по гидроизоляции стен.
• Неоднородность структуры. Так как поры разнятся по размерам и расположению, материал в разных местах может хуже удерживать крепления. Поэтому рекомендуется использовать специальные метизы, предназначенные для крепления именно пористых материалов.
• Строительство необходимо проводить сугубо в теплый период года, так как используемый клеевой раствор при низких температурах теряет свои свойства.

Также учтите, что для этих целей лучше выбирать материал высокого качества от проверенного производителя, содержащий водоотталкивающую грунтовку. Цена, безусловно, будет выше, но качество и долговечность постройки куда важнее.

Подготовительные работы

Проектирование

Непосредственно перед строительными работами необходимо всё тщательно спланировать: выбрать место и тип фундамента, подобрать материал, составить чертеж и так далее. Тщательное планирование поможет в разы ускорить строительство, придаст процессу слаженность и упорядоченность.

Место под баню в идеале должно быть ровным и сухим. Если присутствуют дефекты типа наклонной местности или холма, они убираются. Строить баню из пеноблоков желательно на противоположной стороне участка, на расстоянии не менее 30 м от водоема и 5–6 м от других построек.

Выбор фундамента напрямую зависит от качества грунта. Легче всего строить баню на плотной почве. Чтобы узнать, какая почва на вашей территории, необходимо взять пробу земли и провести анализ. Сделать это можно в специальных лабораториях. Также можно поискать информацию в документации о покупке участка или спросить у соседей, на каком фундаменте стоит их баня.

Главными показателями является состав грунта, глубина промерзания, уровень пролегания подземных вод и общий климат в вашем регионе, так как он влияет на дальнейшую эксплуатацию фундамента и бани в целом.

При выборе проекта бани нет каких-либо обязательных правил или шаблонов. Конечно, чтобы сэкономить, можно найти готовый проект и всю подробную документацию на просторах интернета, но если вы желаете создать что-то новое, интересное и неповторимое, лучше обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства, которые создадут индивидуальный проект, учитывая все нюансы: почву, местность, климат, личные пожелания и финансовые возможности клиента. Помогут определиться с местом и типом фундамента, видом крыши, а также подобрать материал для бани.

Хотелось бы уточнить, что в большинстве проектов бани насчитывается два–три основных функциональных помещения, среди них:

• парильное помещение;
• предбанник;
• моечная.

В более крупных банях также предусматривают наличие:

• раздевалки;
• комнаты отдыха.

В моечной часто сооружают целый бассейн, но для него, как и для печи-каменки, важно предусмотреть отдельное основание.

Для небольшого участка самым оптимальным вариантом является строительство бани 4х4 м. Состоит она из трех основных комнат: парилки 2,10х1,85 м, душевой 1,8х1,85 м и большой комнаты отдыха 4х2,15 м, где можно остыть, посидеть и пообщаться в уютной компании.

Выбор качественных пеноблоков

Чтобы баня из пеноблоков прослужила многие десятилетия, важно подобрать действительно качественный материал. В этом вам помогут несколько советов, представленных ниже.

• При выборе материала учитывайте период после его изготовления. Он должен составлять не менее 28 суток. Именно за это время раствор полностью застывает, превращаясь в монолит.
• Обращайте внимание на товар крупных производителей. Таким компаниям нет смысла рисковать своей репутацией, поэтому вся их продукция изготовляется только по современным стандартам. Также с таким сырьем всегда должен поставляться сертификат качества, подтвержденный лабораторными исследованиями.
• Условия хранения стройматериала. Все пеноблоки должны храниться штабелями в сухом, недоступном для солнца месте. Штабеля должны в обязательном порядке быть покрыты слоем полиэтилена или любого другого материала, который защитил бы товар от влаги. На упаковке не должно быть никаких дефектов.

Помимо советов, представленных выше, определить, пригоден ли материал для строительства, можно и по внешнему виду.

• Структура пористых образований. Все воздушные ячейки должны быть изолированы друг от друга, так как при соединении материал будет впитывать большое количество лишней влаги. Лучше всего это видно, если расколоть блок на две части и посмотреть в разрезе.
• Размер всех ячеек должен быть идентичным друг другу. Если пеноблок будет содержать много воздуха, то прочность такого материала снижается в разы.
• Цвет материала. Так как данное сырье содержит довольно много цемента, цвет материала должен быть серым и однородным. В случае, когда пеноблоки имеют светло-белый оттенок, это может говорить о нарушении концентрации цемента и несоответствии ГОСТу.
• Форма. Все блоки должны быть одинакового размера с геометрически ровными гранями. Проверить это можно, положив два блока друг на друга. Если образовался зазор, то при кладке стен могут появляться большие швы, что негативно скажется на теплотехнических характеристиках бани.
• Вес. Масса каждого блока должна соответствовать ГОСТу. Ниже представлена таблица, которая поможет сопоставить вес и марку пеноблоков.

Существует очень хороший метод проверки качества блока: для этого необходимо попытаться отломать кусочек от угла пеноблока или же пробить его рукой насквозь обычным гвоздем. Если это удалось без особых усилий, то такой материал ни в коем случае нельзя использовать для строительства бани. Но этим способом можно воспользоваться только при выборе материала выше марки D600.

Список необходимых инструментов и материалов

Для строительства бани из пеноблоков своими руками потребуются:

• штыковка;
• бетономешалка;
• емкости для цементного раствора;
• лейка;
• лестинца;
• молоток;
• кельма;
• ножовка;
• шпатели;
• рубанок;
• метизы для крепежа (гвозди, саморезы, металлические уголки и так далее).
• шуроповерт;
• штроборез;
• рулетка;
• строительный уровень;
• отвес и некоторые другие инструменты;
• деревянные бруски для мауэрлата сечением 15х5 см;
• такие же бруски для балок перекрытия;
• листы фанеры или ОСП для обрешетки крыши, а также для опалубки фундамента;
• металлические прутья диаметром 1–1,5 см для армирования фундамента и мауэрлата;
• гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы;
• доски для обрешетки сечением 10х5 см и, при необходимости, контробрешетки;
• цемент (можно купить готовый или замесить вручную);
• песок мелкопросеянный;
• щебень мелкой фракции или битый камень и некоторые другие материалы.

Фундамент

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно переходить к земляным работам и заливке фундамента. Но для начала, чтобы облегчить себе жизнь, рекомендуем провести очистку территории и дальнейшую разметку относительно проекта.

Чаще всего при строительстве бани из пеноблоков сооружают именно ленточный фундамент, так как он прост в монтаже, недорог, удобен, надежен, а так как конструкция такой бани весьма легкая, то можно возвести облегченную малозаглубленную версию основания.

1. После разметки территории приступают к рытью траншеи глубиной 30–60 см, в зависимости от грунта, климата и так далее, и шириной около 30 см.
2. На дно укладывают слой песка и щебня по 10–15 см каждый.
3. Поливают небольшим количеством воды и плотно утрамбовывают.
4. После монтируют опалубку из деревянных досок (листов фанеры) толщиной 10–20 мм и высотой около метра. Часть опалубки, которая находится над землей, должна быть 40–70 см в высоту. Так как дерево может поглощать часть влаги из раствора, опалубку стоит предварительно смочить водой или же обернуть слоем плотного полиэтилена.

1. Внутрь опалубки устанавливают армирующий пояс из прутьев диаметром 1,2–1,5 см. Между собой горизонтальные и вертикальные ряды соединяются при помощи сварки или специальной жесткой проволоки.
2. Пространство внутри конструкции заполняется цементно-бетонным раствором марки М200 или выше. Весь фундамент необходимо сделать за один раз без временных перерывов. Смесь необходимо залить так, чтобы ее уровень не доходил 10–15 см до верхнего края опалубки.
3. Чтобы фундамент имел однородный состав без воздуха, его необходимо обработать специальным строительным вибратором.
4. После основание накрывают полиэтиленом, чтобы в цемент не попали мусор и осадки. В течение первых нескольких дней фундамент необходимо поливать водой, чтобы предотвратить появление трещин и сколов.
5. Опалубку можно снимать через 3–7 дней, в зависимости от среднесуточной температуры.

Также не забудьте оставить в толще основания отверстия диаметром 5–10 см для вентиляции. На данном этапе важно предусмотреть проводку водоснабжения и электроэнергии, заранее выкопав отдельную траншею под небольшим углом для стока и системы канализации.

Важно! Приступать к дальнейшим работам по возведению стен можно не менее, чем через три недели. Именно по истечении этого срока раствор полностью застывает, превратившись в монолит.

Для печи и бассейна требуется отдельный фундамент. Сооружают его по той же схеме, что и основной.

Возведение стен

Как только основание набрало прочности, можно приступать непосредственно к возведению стен. Но перед этим стоит провести работы по гидроизоляции фундамента. Для этой цели применяют рубероид, который укладывают в два слоя и крепят к основанию при помощи жидкого битума. Также можно использовать обычную смолу или же специальные водоотталкивающие мастики для фундамента.

Первый ряд блоков, как и остальные, укладывают на ребро с единственным отличием - между собой блоки первого ряда соединяются при помощи обычного цементно-песчаного раствора с таким же соотношением, что и при кладке фундамента. Оптимальная толщина стен из пеноблоков - 25 см.

От качества кладки первого ряда зависит долговечность и надежность всей конструкции, поэтому будьте внимательны и отнеситесь серьезно к данному этапу. Проверяйте каждый блок строительным уровнем и пробейте резиновым молотком для плотности кладки.

Начиная со второго ряда процесс пойдет быстрее и легче, так как вместо цементного раствора используют строительный клей. Для его приготовления достаточно перемешать сухой клеевой порошок с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Это займет у вас 5–10 минут. Последующие ряды лучше класть, ориентируясь на леску, которую для удобства можно натянуть вдоль стены.

Клеящий раствор необходимо накладывать тонким слоем, достаточно будет 5–6 мм. Если швы между блоками будут больше, это приведет к большим потерям тепла.

Чтобы конструкция была предельно устойчивой и надежной, через каждые 3–4 ряда проводят армирование. Для этой цели используют точно такие же прутья, что и для армирования фундамента. В этом вам поможет штроборез, которым вырезают небольшие траншеи в толще блоков. Для небольшой баньки вместо арматуры можно использовать металлическую сетку.

В процессе кладки стен оставьте проемы для дальнейшей установки дверных и оконных коробок. Как только стены будут полностью возведены, их оставляют на 3–4 дня, и только после этого приступают к сооружению стропильной системы.

Монтаж крыши

Основа стропильной системы - мауэрлат. Но перед креплением мауэрлата необходимо подготовить основание, которое поможет равномерно распределить нагрузку крыши на стены. Для этого самый верхний ряд стен укладывают из U-образных блоков, внутрь которых устанавливают пояс армирования из тонких металлических прутьев диаметром 10 мм. Внутрь конструкции с шагом 1 м необходимо установить шпильки диаметром 14 мм. Образовавшуюся конструкцию следует залить бетоном марки не ниже М200.

После полного застывания раствора верхний ряд блоков изолируют от влаги. Для этой цели используют тот же самый рубероид или же битумные мастики на основе полимеров.

Далее устанавливают сам мауэрлат из бруса сечением 15х5 см. В нем просверливают отверстия под шпильки. Эта конструкция и послужит основанием для стропильной системы и крыши в целом. Все деревянные элементы кровли предварительно необходимо обработать антисептиком и противогрибковой грунтовкой. После пропитки дерево просушивается, и только после этого его можно использовать для монтажа крыши.

Существует огромное количество различных вариаций устройства крыши - это и односкатные, и двускатные, и более сложных форм. Рассмотрим в статье именно двускатную крышу, так как она имеет самое лучшее соотношение цены к качеству.

Удобнее всего собирать стропильные ноги на земле, а уже потом поднимать наверх и крепить к мауэрлату. Стропила собираются из досок сечением 10х5 см. Сначала фронты постройки, а после промежуточные стропила. Конструкцию необходимо укрепить временными опорами. Для этого можно использовать небольшие доски, которые прибиваются вертикально.

Сооруженные стропила поднимают и крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. После чего между стропильными ногами монтируют обрешетку, поверх которой при помощи строительного степлера прибивают гидро- и пароизоялцию. Сверху устанавливают контробрешетку из маленьких реек, оставляя небольшой зазор в 12 см для вентиляции, поверх которой монтируют основной кровельный материал. Для бани рекомендуется использовать профнастил - он имеет небольшой вес и хорошо защищает от осадков.

На данном этапе не забудьте предусмотреть отверстие для дымохода. Его необходимо дополнительно теплоизолировать.

После установки стропильной системы предстоят работы по монтажу пола, печи-каменки, утеплению стен внутри и облицовке фасада бани. Установка дверей и оконных стеклопакетов, мебели, проводка электричества, обустройство санузла. Подробнее о каждом этапе вы можете прочесть в отдельных статьях, так как описывать все возможные варианты, советы, правила и рекомендации можно очень долго.

Подытожим

Теперь, когда вы ознакомлены с основными этапами строительства бани из пеноблоков своими руками, узнали особенности данного материала, его преимущества и недостатки, вы в силах самостоятельно соорудить баню, которой ваши близкие смогут пользоваться, при должном уходе, многие десятилетия.

На сегодняшний день в качестве альтернативы деревянной бане часто выступает баня из модных пеноблоков, которые изготовлены из ячеистого бетона. Каждый новоиспеченный владелец загородного дома, рано или поздно сталкивается с вопросом, как построить баню из пеноблоков. Именно этот процесс мы постараемся максимально подробно и профессионально обсудить в этой статье.

Постройка, без которой не может обойтись ни один загородный дом, это классическая русская баня, помещение, которое непременно должно быть экологически чистым и достаточно теплым. С незапамятных времен наши предки рубили бани из дерева, в последнее время на строительном рынке появилось множество других материалов, которые не уступают по качеству и являются экономически выгодными вариантами.

Строим фундамент

При строительстве бани своими руками фундамент выбирается, учитывая следующие моменты:

• тип почвы (болотная, песчаная);
• материал, из которого будет возводиться постройка (сруб, кирпич, пеноблоки);
• уровень наклона участка;
• возможность оползней.

Иногда вопрос о том, можно ли построить баню из пеноблоков на болотной и садовой почве, не даёт покоя домовладельцам. Ответ достаточно прост — при желании лучше всего отдать предпочтение более прочному ленточному фундаменту.

Порядок действий при возведении фундамента под баню своими руками выглядит следующим образом:

1. Для начала необходимо вырыть траншею 6×3 м, с глубиной 60 см шириной 30 см.

1. Затем при помощи лазерного уровня забиваются балки по углам котлована.
2. Натягиваем шнурки и забиваем дополнительные, промежуточные штыри по всей длине фундамента на расстоянии около 2 метров друг от друга.
3. Сооружаем каркас из арматуры, толщина которой должна составлять 12 мм.

1. Далее производится опалубка и заливается фундамент бетоном на высоту цоколя 70 см
2. По прошествии нескольких дней, необходимых для застывания фундамента, нужно проложить канализационные трубы и приемник диаметром 10 см, на участке, где планируется душевая.

Стены

Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, ликвидируя все неровности. Этот ряд стоит проверить уровнем и корректировать резиновым молотком.

Следующий ряд пеноблоков помещается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду.

Обратите внимание! В дальнейшей кладке используется не строительный раствор, а специальный клей для пенобетона

Клей – это очень важная составляющая при кладке блоков, расход его минимален, так как наносится он, как правило, тонким слоем 0,5 см. Приготовление клеящего раствора занимает немного времени, а подробная инструкция и пропорции даны на упаковке. Для приготовления состава необходимо запастись емкостью и электродрелью со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь.

Поднимать стены бани надо по три ряда блоков, при этом не забывать прокладывать между ними армирующий слой металлической сетки, что очень важно для упрочнения конструкции.

Совет! В процессе возведения стен постоянно проверяйте соблюдение горизонтальных и вертикальных линий кладки.

Гидроизоляция

На этапе сооружения деревянной коробки , стен и пола. Перед тем как правильно построить баню из пеноблоков, стоит позаботиться также о гидроизоляционном материале.

В данном случае широко используется фольгированный материал, который, защищая стены от влаги, способен обеспечить хорошую паро- и теплоизоляцию бани. Главный плюс данного гидроизоляционного материала заключается в простоте монтажа.

Благодаря тонкой фольге размеры помещения не уменьшаются, в обычных случаях к каждой стене прибавляется до 4 см в связи с гидроизоляционным слоем.

Технология гидроизоляции с использованием фольгированного материала заключается в следующих этапах:

1. Сначала крепятся в горизонтальном положении деревянные бруски 40×40;
2. Между брусками укладывается утеплитель;
3. На бруски настилается фольга, которую надо тщательно натягивать и фиксировать к брускам с помощью строительного степлера;
4. Все стыки изолируются специальным алюминиевым скотчем;
5. Вертикально поверх набиваются брусья уже в вертикальном положении;
6. К вертикально установленным брускам крепится облицовочная доска либо вагонка.

Гидроизоляция пола в бане зависит от типа самого напольного основания. При гидроизоляции бетонного пола необходимо выровнять поверхность от трещин, неровностей и бугорков. Затем площадь следует промазать битумной мастикой и далее настелить полиэтиленовую плёнку либо рубероид.

Следующий вариант гидроизоляции бетонного пола предусматривает проведение следующих этапов:

• К черновому полу крепится фанера, на которую укладывается специальный материал – гидроизол;

Обратите внимание! Края данного материала для лучшего эффекта следует заводить на стены

• Все стыки уложенного гидроизола проклеиваем с помощью алюминиевого скотча;
• Поверх гидроизолирующего материала устанавливают армированную сетку;
• Затем заливают бетонную стяжку;
• После застывания стяжки производятся монтажные работы напольной плитки.

Обратите внимание! Для пеноблочного материала необходимо заранее закупить особые дюбеля зонтичного типа, которые также называют «грибками»

Выбираем материал

Рассчитывая, как из пеноблока построить баню, не стоит упускать из вида и выбор самого материала. При покупке обратите внимание на пеноблоки М25, которые обладают плотностью Д700.

Следует отметить, что на современном рынке стройматериалов существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм.

Их укладку стоит осуществлять на ребро, соблюдая тонкие швы между ними, что предотвращает потерю тепла через так называемые «мостики холода».

Кладка блоков

Кладку блоков необходимо выполнять на ребро, первый ряд блоков при этом укладывается на цементно-песчаный раствор, а последующие ряды на специальную клеящую смесь. Все образующиеся швы между блоками должны быть не более 5 мм, во избежание образования, так называемого, мостика холода.

Дополнительно укрепляется при помощи армированной сетки каждый четвёртый ряд. Профессионалы настоятельно советуют использовать лазерный уровень при строительстве банного сооружения, так как данный тип уровня обладает высокой точностью.

Клеящая смесь наносится на пеноблок специальной кельмой, фиксировать блоки следует при помощи резинового молотка.

Крыша

По прошествии нескольких дней после поднятия стен приступают к укладке стропил под крышу. При укладке двускатной крыши с коньком посредине стропила упираются в затяжки и соединяются на коньке прорезным шипом или другим способом - в полдрева.

При сыром климате угол скатов выбирается больше 60 градусов и напускают свес над стенами нужно примерно на 50 см. Стропила крыши связываются с затяжками с помощью металлических скоб. Расстояние между стропилами зависит от длины самой крыши, примерно 1 м.

Затем производится обрешётка на стропила, для этого используют доски с минимальным количеством сучков. Обрешетка выполняется сплошным слоем. Если используется обычный шифер, то под него обрешетка делается в один слой, а при использовании рубероида - в два слоя.

Под черепицу лучше всего использовать обрешетку из брусьев 50х50 мм. После завершения работ настилается кровля.

Из доски 2,5 см возводится черновой потолок, на который стелют пенопласт и с чердака зашивают досками.

Внутренние работы

Стоит отметить, что постройка бани из пеноблоков непременно включает в себя внутреннюю отделку. Чаще всего баню обшивают древесиной.

Причём для предбанника выбирают хвойные породы:

• сосну.

А для отделки парилки лучше подходит липа или осина, которые являются отличными теплоизоляторами и не накаляются при высоких температурах.

Установка печи

Для бани из пеноблоков, построенной своими руками, очень важным моментом является выбор печи. Строится внутренняя перегородка из кирпича.

Для возведения дополнительного фундамента под печь следует:

• Выкопать котлованоколо 70 см, который должен быть шире у основания фундамента на 10 сантиметров с обеих сторон;
• На дно выкопанного котлована засыпают слой песка толщиной в 15 см и заливают его водой;
• Затем еще раз досыпают песок до нужного уровня и снова заливают водой;
• Когда вода сойдет, на дно укладывают битый кирпич и камень;
• утрамбовывают, снова засыпают песком и заливают водой;
• После оседания песка насыпают 10 сантиметров щебня, утрамбовывают;
• Внутри котлована делается опалубка, внутри которой устанавливается армированный каркас;
• После монтажа армированного каркаса в опалубку наливается бетон, высотой 15 см уровня поверхности грунта.

Установка дверей

Утепление стен

По периметру стен закрепляем брусья 50х50 на расстоянии чуть меньше ширины утеплителя, например при ширине утеплителя 60 см – расстояние 5,9 см. Затем укладываем утеплитель, поверх которого застилается фольга. Просмотрев видео в этой статье, вы получите полную картину правильного строительства бани.

Вагонка

Перед установкой вагонки на поверхности, её следует обработать антисептиком с обеих сторон. На фольгу набиваются брусья с сечением 25×25 см. Это проделывается для образования зазора между фольгой и вагонкой, так называемой воздушной подушки.

В заключении

Денежные затраты на строительство бани из пеноблоков значительно ниже, чем при использовании натуральной древесины. Однако оптимальное соотношение цена- качество оправдает ваши ожидания.

Расчитать сколько стоит построить баню из пеноблоков довольно просто. Стоимость всех необходимых материалов не так высока, и для возведения небольшого по размеру сооружения можно уложится в приемлемую сумму. А проделав все работы самостоятельно, каждый владелец частного дома сможет хорошенько сэкономить.